ชาร์จน้ำยาทำความเย็น R-12 แอร์รถยนต์

ในตอนที่แล้ว ได้เขียนถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ Mitsubishi Lancer E-car ปี 1993 โดยเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ไดร์เออร์ สายท่อน้ำยา ท่อด้านดูด และด้านอัด แต่ยังค้างไม่ได้เขียนการชาร์จน้ำยาเอาไว้ ในครั้งนี้จึงนำมาเขียนต่อครับ

ขั้นตอนการชาร์จน้ำยาเข้าสู่ระบบมี 2 ขั้นตอนสำคัญ ๆ ได้แก่
1. ขั้นตอนการทำสูญญากาศ หรือการแว็คคั่ม (vacuum)
2. การอัดน้ำยาเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการแว็คคั่ม เป็นการทำให้ระบบเป็นสูญญากาศ ดูดเอาความชื้น และอากาศออกจากระบบให้หมด

เครื่องมือที่ใช้ 

1. เครื่องแว็คคั่ม
2. สายเมนิโฟลเกจ และวาวล์ปิดเปิด

รูปแบบการต่อสายเมนิโฟลเกจ

• ใช้สายสีเหลืองต่อกับเกจที่ขั้วกลาง ปลายสายต่อกับเครื่องแว็คคั่ม
• สายสีน้ำเงินปลายสายด้านหนึ่งต้องต่อกับเกจด้าน Low (เกจสีน้ำเงิน) ปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อกับ Service valve ด้านดูด (Suction) ซึ่งจะอยู่ใกล้คอมเพรสเซอร์
• สายสีแดง เป็นสายด้าน Hi pressure ปลายด้านหนึ่งจะต่อกับเกจสีแดง ปลายสายอีกด้านหนึ่งให้ต่อกับ Service valve ด้าน Discharge ดังภาพ

การปิดวาล์วทั้ง 2 เกจ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา

การเปิดวาล์วทั้งสองเกจ ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ขั้นตอนการแว็คคั่ม

1. เปิดวาล์วทั้งด้าน Low และ Hi ให้มากที่สุด
2. เปิดสวิทช์เครื่องแว็คคั่ม
3. ให้สังเกตเกจทางด้าน Low (สีน้ำเงิน) เข็มจะหมุนลงมา (ทวนเข็มนาฬิกา) เรื่อย ๆ จนถึง -29.99 ซึ่งต้องรอขั้นต่ำครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง
4. ปิดวาล์วทั้งสองด้านจนแน่นสนิท
5. ปิดสวิทช์ดับเครื่องแว็คคั่ม

ขั้นตอนการเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์เข้าสู่ระบบ

• ในกรณีที่ไม่ได้ใส่น้ำมันคอมเพรสเซอร์เข้าไปในขณะใส่คอมเพรสเซอร์ เราสามารถใส่น้ำมันในตอนนี้ได้ โดยนำน้ำมันหยอดเข้าไปในสายสีเหลือง
• ให้ถอดสายสีเหลืองจากเครื่องแว็คคั่มออกมา แล้วจุ่มลงไปในขวดน้ำมันคอมเพรสเซอร์
• ค่อย ๆ หมุนเปิดวาล์วที่เกจสีน้ำเงิน จะห็นว่าน้ำมันจะไหลเข้าสู่สาย (ปริมาณน้ำมันฯ ที่เนมเพลทระบุคือ 210 CC) เสร็จแล้วปิดวาล์วสีน้ำเงินให้สนิท

ขั้นตอนการชาร์จน้ำยาเข้าสู่ระบบ

1. นำสายสีเหลืองที่เคยต่อกับเครื่องแว็คคั่ม มาต่อกับถังน้ำยา
2. ค่อย ๆ หมุนวาล์วเปิดน้ำยา จากหัวถัง ไม่ต้องหมุนมาก
3. การไล่อากาศออกจากท่อสีเหลือง เพื่อไม่ให้ความชื้นเข้าสู่ระบบ โดยการค่อย ๆ หมุนเกลียวปลายสายสีเหลือง (ตรงเส้นกลาง) คลายออกให้อากาศออก สังเกตเสียงและของเหลวไหลออกมา แสดงว่าอากาศถูกไล่ออกจากท่อหมดแล้ว ให้หมุนกลับให้แน่น
4. เปิดเกจสีน้ำเงินให้น้ำยาค่อย ๆ เข้าไปในระบบ ให้สังเกตเข็มจะสูงขึ้นมากกว่า 40 หรืออยู่ในช่วง 40-60 PSI ให้ปิด
5. สตาร์ตเครื่องยนต์ เปิดแอร์ ปรับความเย็นมากที่สุด ความเร็วลมมากที่สุด
6. กลับมาที่เกจ สังเกตเห็นว่าเกจสีน้ำเงินจะลดลงเล็กน้อย ในขณะที่เกจสีแดงจะเพิ่มขึ้น
7. ในขั้นตอนนี้ ให้ค่อย ๆ เปิดวาล์วเกจสีน้ำเงินให้น้ำยาเข้าไป ให้สังเกตการไหลของน้ำยาที่ช่องหลอดแก้ว เป็นฟอง และสังเกตที่หลอดแก้วที่ไดร์เออร์มีการไหลของฟองอากาศ ค่อย ๆ ผิดกันปิดและเปิด ไปเรื่อย ๆ พร้อมกับการเร่งเครื่องยนต์ ซึ่งเมื่อเร่งเครื่องยนต์เกจสีน้ำเงินด้านความดันต่ำจะลดลงเหลือ 20-30 PSI และความดันด้านสูง จะสูงที่ 150-170 PSI 
8. จุดความเย็นที่พอดีของปริมาณน้ำยาตามที่ระบุในทฤษฎี คือ ความดันด้านต่ำจะอยู่ที่ 30 PSI และด้านความดันสูงจะอยู่ที่ 145-168 PSI (สำหรับน้ำยา R-12) และ 176-200 PSI (สำหรับน้ำยา 134A) แต่สำหรับแอร์บางยี่ห้อจะเขียนปริมาณเอาไว้ในเนมเพลทที่ติดอยู่ที่รถยนต์นั้นเลย อาจใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องใช้ตาชั่ง ชั่งน้ำหนักในการเติม  บางสำนักบอกว่าให้ดูที่หลอดแก้วที่ไดร์เออร์จะต้องไม่มีฟองอากาศ เห็นแต่น้ำยาใส ๆ เคลื่อนที่
9. เมื่อได้ความเย็นเต็มที่แล้ว ในขั้นตอนการปิดและถอดสาย ให้ทำดังนี้

• ปิดถังน้ำยาให้สนิท
• ปิดวาล์วเกจสีน้ำเงิน
• ถอดสายสีน้ำเงินที่ต่อกับ Service valve ออก
• ไปปิดสวิทช์แอร์ ดับเครื่องยนต์ รอสักครู่
• ถอดสายสีแดงที่ต่อกับ Service valve ด้าน Hi ออก

หากเติมน้ำยามากเกินไปจะมีผลอย่างไร

• จะทำให้เกิดโหลดมากกว่าปกติเมื่อแอร์ทำงานอย่างเห็นได้ชัด เครื่องยนต์อาจเร่งไม่ขึ้นขณะแซง
• Condenser ตัวระบายความร้อนหน้ารถอาจรั่ว หรือซึมได้ 
• โอริง อาจจะรั่วหรือซึมได้ง่าย เนื่องจากมีความดันสูง
• คอยด์เย็นหรืออีแวปเปอเรเตอร์ รั่ว ซึม
• คอมเพรสเซอร์ร้อนจัด

หากเติมน้ำยาน้อยเกินไปจะมีผลอย่างไร

• ไดร์เออร์จะมีตัวเซ็นเซอร์น้ำยา หากน้ำยาน้อยมันจะตัดการทำงานชุดคลัชคอมเพรสเซอร์ไม่ให้ทำงาน
• คอมเพรสเซอร์จะทำงานโดยไม่ตัด เพราะทำความเย็นไม่ถึงที่เราบิดตั้งเอาไว้ ทำให้คอมฯ ร้อนจนตัวเซ็นเซอร์ตัดในที่สุด
• อุณหภูมิในตัวคาร์ไม่เย็นเท่าที่ควร

         

ซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ อีคาร์ ปี 93

รถยนต์ก่อนปี 1995 จะใช้น้ำยา R-12 เพราะหลังจากนั้น โลกได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน เพราะน้ำยา R-12 มีสาร CFC มีผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนได้ ดังนั้น น้ำยารุ่นนี้จึงหายากมากในปัจจุบัน เนื่องจากรถที่เก่า ๆ ลดน้อยลง ร้านซ่อมแอร์รถยนต์จึงมักไม่มีน้ำยานี้สำรองเอาไว้ สำหรับใครที่คิดว่าทำไมไม่เปลี่ยนเป็นน้ำยา R-134A ที่ใช้ในปัจจุบันก็อยากจะบอกว่า ท่านจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกชิ้นของระบบทำความเย็น เนื่องจากความดันที่ใช้ไม่เท่ากัน โอริงก็คนละชนิดกัน เมื่อต้องเปลี่ยนทุกชนิดจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงมาก

เมื่อรถอีคาร์คู่ใจคอมเพรสเซอร์เสีย จึงเลยถือโอกาสซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ำยามาซ่อมเองซะเลย น้ำยาที่เหลือเอาไว้สำรองไว้ใช้ได้ตลอดไป และไว้ซ่อมให้เพื่อน ๆ ได้หลายปี

หากท่านอยากซ่อมเอง อุปกรณ์ที่ต้องมีสำหรับงานแอร์รถยนต์ ได้แก่ แมนิโฟลด์เกจ ซัคชั่น (เครื่องทำสูญญากาศ) น้ำยา R-12 น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ส่วนที่ชำรุด เสียหายก็ซื้อมาซ่อมเปลี่ยนใหม่ ได้แก่ คอมเพรสเซอร์ (ของเชียงกง) สายท่อกลาง (discharge) ท่อใหญ่ (suction) และ ไดรเออร์ รวมแล้วก็หลายพันบาทอยู่เหมือนกัน แต่เห็นเพื่อนบางคนไปให้ร้านทำให้ โดนค่าใช้จ่ายเข้าไป หนึ่งหมื่นห้าพันบาท เป็นคอมฯ บิวต์ ทำให้คิดว่าค่าแรงที่ต้องจ่ายไป เปลี่ยนเป็นค่าเครื่องมือจะดีกว่า

อาการเสียเบื้องต้น คือ แอร์ไม่เย็น พัดลมเป่าลมร้อนออกมาอย่างเดียว เมื่อดูที่คอมเพรสเซอร์แล้วชุดแม่เหล็กไฟฟ้ายังทำงานดีอยู่ แต่พูลเลย์หมุนเสียศูนย์ คอมฯ มีเสียงดัง จึงวิเคราะห์ว่าคอมเพรสเซอร์ลูกสูบชำรุด

อุปกรณ์ เครื่องมือที่ซื้อ ด้านล่าง ราคาเมื่อ พ.ย.ปี 2556 ดังนี้

• น้ำยา R-12 ถังละ 1,950 บาท ผลิตในประเทศจีน ดู ๆ แล้วคุณภาพไม่น่าเชื่อถือ (ดูจากการสกรีนข้อความที่ตัวถัง)
• เครื่องซัคชั่น 1,900 บาท 1/4 แรงม้า ชนิด 1 state
• แมนิโฟลด์เกจ ราคา 700 บาท
• น้ำมันคอมเพรสเซอร์ ขวดเล็ก 100 บาท
• น้ำยาล้างหม้อน้ำ ล้างคอนเด็นเซอร์ ล้างอีแวบเปอเรเตอร์แอร์ 100 บาท
• คอมเพรสเซอร์ มือสอง เชียงกง 2,300 บาท
• ท่อกลาง 450 บาท 
• ท่อใหญ่ 600 บาท
• ไดรเออร์  200 บาท

ขั้นตอนการถอดอะไหล่เพื่อเข้าถึงคอมเพรสเซอร์

• ถอดน็อตชุดกรองอากาศ ดังลูกศรชี้

• ถอดชุดลูกรอกและสายพานขับคอมเพรสเซอร์ โดยถอดคลายน็อตลูกศรล่างสุดก่อน แล้วคลายน็อตลูกศรชี้ลงให้หลวม จะทำให้สายพานหย่อน แล้วถอดสายพานออก 
• ถอดสายน้ำมันตามลูกศรชี้สีแดงชี้ไปทางซ้ายออกด้วย มันกีดขวางต่อการถอดคอมฯ
• ถอดขั้วต่อสายไฟคอมฯ ออก (ลูกศรสีเขียว) ด้วยการบีบที่ปลายเพื่อปลดล็อก

• ต่อไปเป็นการถอดสายยาง ซึ่งเป็นสายน้ำมัน และสายลมตามลูกศรทั้งสีแดงและเขียว ต้องจำให้ดี ถ่ายรูปเอาไว้ดีที่สุด
• เอาสายแมนิโฟลด์เกจ ด้านซ้าย (สีน้ำเงิน) ต่อเข้ากับท่อบริการด้านดูด แล้วหมุนวาล์วสีน้ำเงินเปิดเบา ๆ เพื่อเอาน้ำยาออก น้ำยาจะออกทางสายสีเหลือง (สายกลาง)

• ถอดท่อน้ำยาทั้งด้านดูดและอัดออกมาด้วยประแจบล็อค

• ถอดน็อตยึดคอมเพรสเซอร์จำนวน 3 ตัวออก

• นำคอมเพรสเซอร์มาถอดเปลี่ยนสายไฟชุด Thermal Protector จากตัวเดิม ใส่แทนตัวที่ซื้อมาใหม่ Thermal Protector จะทำหน้าที่เป็นสวิทช์เมื่อคอมฯ มีความร้อนสูงจะตัดการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก จึงต้องต่อแบบอนุกรมกับคอมฯ

• นำสายไฟเดิมมาบัดกรีกับคอมตัวใหม่ ถ้าร้านที่ได้มาตรฐานจะใช้คีมบีบตัว connector และมีท่อหดเป็นฉนวนหุ้ม แต่ถ้าไม่มีก็ใช้หัวแร้งบัดกรีก็ได้ แล้วใช้เทปพันสายไฟยี่ห้อ 3M พันให้แน่น

• ภาพด้านล่างเป็นการแสดงวิธีการถอด ปรับสายพานให้หลวมเพื่อถอดง่าย ๆ

• ถอดน็อตสกรูอุปกรณ์ไดรเออร์ และสวิทช์ตรวจสอบน้ำยาออก สวิทช์ตัวนี้จะตรวจสอบว่าน้ำยาขาดหรือไม่  ปกติเมื่อเครื่องคอมฯ หมุน น้ำยาจะไหลผ่านเป็นฟองอากาศเห็นได้ที่หลอดแก้ว  สวิทช์ชุดนี้จะต่อแบบอนุกรม การถอดชุดสวิทช์โดยใช้ประแจเลื่อนถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

• การถอดเปลี่ยนท่อทั้งท่อดูดและอัดทั้งสองก็ใช้ประแจบล็อกคลายออกมา ต้องถอดทั้งสองด้าน

ในขั้นตอนการประกอบคอมเพรสเซอร์กลับ ก็ใช้วิธีทำย้อนกลับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ในขณะที่ถอดท่อน้ำยาออกมาแล้วควรใช้อุปกรณ์อุดท่อเข้าและท่อออกไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในท่อได้ 

ก่อนการประกอบคอมเพรสเซอร์กลับจะต้องมีการถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์เก่าออกให้หมด เอาทิ้งไปเลยก็ได้ เพราะไม่แน่ใจว่าของเดิมเก็บเอาไว้นานแล้วยัง อาจเสื่อมแล้วก็ได้

การใส่น้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่กลับเข้าไป ในเนมเพลทเขาแนะนำชนิดเอาไว้ แต่ตอนที่เราซื้อเราต้องระบุว่าใช้กับ R-12 ปริมาณที่เขาระบุสำหรับรุ่นนี้คือ 130 CC (ท่อก็เช่นกันต้องระบุว่าใช้กับ R-12) การซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างต้องเอาตัวอย่างไปด้วยคนขายอาจให้ของไม่ตรงกับที่เราต้องการได้

สำหรับขั้นตอนการทำสูญญากาศ และชาร์จน้ำยาจะได้นำมาเขียนในตอนที่ 2 ต่อไป

สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดนขโมย หายหรือไม่รู้ว่าวางที่ไหน ทำอย่างไร

สมาร์ทโฟนตระกูล iPhone มีฟังก์ชั่น find my iPhone สำหรับค้นหาเมื่อโดนขโมย เอาไว้แจ้งตำรวจไปตามจับโจรได้ เราจะได้โทรศัพท์คืน หรือบางคนอาจลืมไม่รู้ว่าวางอยู่ที่ใด

แต่สำหรับแอนดรอยด์แล้ว ในอดีตเราจะลำบากเพราะไม่มีฟังก์ชั่นหรือแอพพลิเคชั่นนี้  แต่ปัจจุบันมีฟังก์ชัน device manager สำหรับการติดตามง่าย ๆ ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพฯ มีวิธีการจัดการดังนี้

• ตอนซื้อเครื่องใหม่ ๆ ท่านต้องมีอีเมล์และลงทะเบียนที่ www.gmail.com ของ google ก่อนเพราะเราจะใช้ แอพพลิเคชันในการค้นหาของ google ซึ่งมันจะลิงค์ข้อมูลถึงกันและกัน

• การเตรียมการด้วยการ ไปที่เมนู Setting (ตั้งค่า) > Security (ความปลอดภัย) > Device administrators (โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์)ให้ดูว่า check box เป็นเครื่องหมายถูกที่ Android Device Manager (โปรแกรมจัดการอุปกรณ์) หรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว  ซึ่งในข้อความที่อธิบายเอาไว้ หมายถึง เราจะอนุญาตให้เครื่องของเราสามารถสั่งให้ส่งเสียง ล็อกเครื่อง และลบ ข้อมูลได้  โดยการสั่งควบคุมจากเว็บไซต์ที่ google ทำเอาไว้สำหรับให้เราควบคุม โดยที่เราเลือกหากไม่มีเครื่องหมายถูกด้านหลังข้อความนี้ ให้ท่านคลิกที่ข้อความนี้ แล้วให้เราเลือก Activate (เปิดการใช้งาน) แล้วมันจะเช็คบ็อกเป็นเครื่องหมายถูกให้เอง (แต่ถ้าเรากดซ้ำมันจะเปลี่ยนเป็น Deactivate (ปิดการใช้งาน) ซึ่งจะหมายถึง ไม่ยอมให้ใช้การล็อก หรือลบนั่นเอง)

• ต่อไปให้เรามาเปิดบราวเซอร์ ไปที่     https://www.google.com/android/devicemanager  

• ท่านต้องใช้ username password ของ gmail.com ที่ลงทะเบียนเอาไว้

• หน้าตาของเว็บสำหรับแจ้งที่อยู่ของโทรศัพท์จะมีหน้าตาแบบนี้ครับ (เครื่องสมาร์ทโฟนของท่านจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลานะครับ)

เมนู ทั้งสามทำงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ทำให้ส่งเสียง หมายถึง โทรศัพท์จะมีเสียงดังเกิดขึ้น มันจะดังจนแบตเตอรี่หมด หรือจนเราสัมผัสหน้าจอ จึงจะหยุด
• ล็อก หมายถึง เป็นการล็อกสมาร์ทโฟน ให้หน้าจอมืด ไม่ให้โจรใช้งานกดปุ่มใด ๆ ให้มันทำงานได้ ระบบจะให้ท่านใส่ รหัสผ่าน และให้ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ โดยไม่จำเป็นต้องรหัสผ่านเดียวกับ gmail.com แต่ต้องจำเอาไว้เมื่อจะเปิดด้วยตัวเราที่เครื่อง เราต้องเอารหัสผ่านนี้ไปเปิดนั่นเอง (ถ้าไม่หายจริงอย่าได้ทดลองเมนูนี้เล่นนะ เพราะท่านอาจลืมรหัสผ่าน อาจใช้ไม่ได้ตลอดไป)
• ลบ หมายถึง ลบข้อมูลที่เราใส่เพิ่มเข้าไปหลังจากที่เราซื้อเครื่องมา ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ในคอนแท็กซ์ลิสต์ ฯลฯ หรือเรียกว่า เป็นการ Factory reset นั่นเอง

ซ่อมไดชาร์จ Mitsubishi Lancer E-car 93 เปลี่ยน แปรงถ่าน

ไดชาร์จ ในภาษาช่าง มาจากคำว่า ไดนาโม ในอดีต ตอนเรียนช่างไฟฟ้า อาจารย์บอกว่า ไดนาโมมันเป็นแบบเก่า มันจะผลิตไฟกระแสตรงตั้งแต่เกิด แต่ปัจจุบันมันเกิดจากกระแสสลับก่อน แต่เมื่อเข้าอุปกรณ์ Rectifier มันจึงแปลงเป็นไฟกระแสตรง ไดชาร์จใช้สำหรับชาร์ตไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ไม่ให้ไฟหมด เร็คติไฟร์ ในรถยนต์เขาเรียกว่า regulator นอกจากมันจะทำหน้าที่แปลงจากไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้ว ยังทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าไม่ให้เกินที่กำหนดด้วย แม้ว่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์จะหมุนเป็น 3000-5000 รอบก็ตาม ภาษาช่างจึงเรียกว่า คัดเอาต์  จริง ๆ แล้วไดชาร์จภาษาทางการเขาเรียกว่า อัลเทอร์เนเทอร์ ครับ

มาว่ากันถึงการเสียของไดชาร์จตัวที่ซ่อมกันดีกว่า สาเหตุที่ทราบว่าเสียแล้ว ก็เนื่องมาจากขับรถอยู่บนถนนดี ๆ มีอันต้องดับสนิท ไฟกระพริบฉุกเฉินก็ไม่ติด หากขับรถกลางคืนจะอันตรายมาก ความเชื่อในเรื่องการช่วยกันเข็นให้สตาร์ตติดแล้วขับไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใกล้ ๆ บ้านจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วหากเป็นกรณีนี้ เพราะอุปกรณ์ในรถยนต์ยุคใหม่จะทำงานด้วยไฟฟ้า เช่น ชุด ECU, Brake ABS, Solenoid Gas, และปั๊มติ๊ก เพราะมันใช้ไฟฟ้าทั้งนั้น หากไดชาร์จยังทำงานอยู่แม้ว่าแบตฯ จะหมดไฟก็ตาม แต่ไฟจากไดชาร์จมันส่งไปเลี้ยงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่หากว่าไดชาร์จเสียพร้อมกับแบตฯ หมด ไฟจึงไม่สามารถส่งไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ได้ จึงดับเท่านั้นเอง ในครั้งนี้จึงเขียนมาบอกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ให้เพื่อน ๆ ตระหนักกันด้วยครับ

ไดชาร์จตัวนี้ยังไม่เคยเสีย ใช้มาได้ระยะ 315,000+ กม. เป็นเวลา 20 ปี ทำไมถึงใช้ได้นานขนาดนี้ ถ้าของใครเสียเร็วกว่านี้ขอถามว่า ท่านเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ใหญ่กว่าเดิมไหม ท่านติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มขึ้น ท่านต่อพ่วงมอเตอร์ระบายน้ำร้อนขนานกับมอเตอร์แอร์หรือไม่ เพราะนั่นมันคือภาระ (load) ให้การทำงานของไดชาร์จมากขึ้น ทำให้เสื่อมเร็ว

วิธีการทดสอบว่าไดชาร์จยังทำงานอยู่หรือไม่ โดยการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้าในขณะที่ไม่ติดเครื่องกับขณะติดเครื่องเป็นอย่างไร หรือบางคนอาจใช้วิธีสตาร์ตให้ติดแล้วปลดขั้วลบออกหากดับแสดงว่าเสีย (ผมยังไม่ได้ทดลอง)

ภาพที่ 1 แรงดันไฟขณะเครื่องยังไม่สตาร์ต วัดได้ 12.38 โวลต์

ภาพที่ 2 แรงดันไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์เดินเบา วัดได้ 13.94

แต่เมื่อเราเปิดให้โหลดทำงานมันจะลดลงบ้างเล็กน้อย ไฟที่สูงขึ้นนี้จะไปชาร์ตเข้าไปในแบตเตอรี่ ดังนั้น หากท่านสตาร์ตรถแล้ววัดไฟได้เท่าเดิมนั่นคือ แสดงให้เห็นว่าไดชาร์จของท่านเสียแล้ว

ขั้นตอนการเปลี่ยน แปลงถ่านไดชาร์จ จะต้องถอดสิ่งกีดขวางการเข้าถึงออกหลายสิ่ง มีดังนี้

1. ถอดกรองอากาศออก ทั้งสายยาง คลิปหนีบ  และน็อตจำนวน 4 จุด ดังภาพ

2. ถอดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนคอนเด็นเซอร์ระบบแอร์ โดยถอดน็อต 2 ตัว และซ็อกเก็ตขั้วไฟ ดังภาพ

3. ถอดน็อตแผ่นเหล็กปิดฝาเครื่อง จำนวนน็อต 6 ตัว ดังภาพ

4. ถอดขายึดไดชาร์จด้านที่ปรับสายพานได้ ด้วยการขันน็อตออก 2 ตัว เมื่อออกแล้วให้โยกไดชาร์จเพื่อปลดสายพานออก

5. ถอดขายึดไดชาร์จ น็อตที่ยึดด้านใน และถอดสายไฟออกทุกขั้ว จำขั้วให้ได้ หรือถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็ได้

6. เอาไดชาร์จไปถอดออกเป็นชิ้น ๆ ได้ 2 ส่วน โดยถอดน็อด 3 ตัว ดังภาพ การถอดตัวนี้ต้องใช้ไขควงกระแทกตอกเบา ๆ ก่อนนะครับ จึงจะออก

7. ถอดน็อตด้านท้าย ดังภาพ

8. ใช้ค้อนตอกเบา ๆ เพื่อแยกออกเป็น 2 ชิ้น เมื่อแยกได้แล้ว ถอดน็อตสกรูตัวยึดแปรงถ่านกับน็อตยึดเร็กกูเลเทอร์ออกมา ดังภาพ (อาจต้องใช้ไขควงกระแทก)

9. ค่อย ๆ ถอดชุดแปลงถ่านออก ด้านท้ายจะมีตัวปิดสายไฟยึดแปลงถ่าน ให้เอาออกจะเห็นรอยบัดกรี ให้เอาหัวแร้งบัดกรีสายแปรงถ่านออกมา ไปซื้อที่ร้านขายอะไหล่ยนต์ หรือไฟฟ้าก็ได้ ต้องเอาขนาดไปเปรียบเทียบนะครับ  ความยาวของแปรงถ่านควรไม่น้อยกว่า 6 ม.ม. ในกรณีของผมสายไฟแปรงถ่านไปขูดเอาหน้าสัมผัสของโรเตอร์ที่เป็นทองแดงสึกหรอ เพราะแปรงถ่านสั้นมากกว่า 5 ม.ม.

10. หากหน้าสัมผัส (ของคอมมิวเตเตอร์ เป็นศัพท์ของไดนาโมนะครับ ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้แล้ว) สึกหรอมากอาจใช้กระดาษทรายชนิดขัดเหล็กขัดออกมาให้เห็นทองแดงเสมอกัน (ของผมยังมีร่องด้านล่าง)

11. เมื่อบัดกรีแปรงถ่านกลับเข้าเหมือนเดิม จะลำบากในการใส่โรเตอร์กลับเข้าไปเพราะว่า มีแปรงถ่านโผล่อยู่ จึงสังเกตเห็นมีรูอยู่ใกล้ ๆ ก็ได้แนวทาง ต้องกดให้แปรงถ่านเข้าไปข้างในแล้วใช้ลวดสอดมาจากฝาท้ายปิดแปรงถ่านไม่ให้โผล่  เมื่อใส่โรเตอร์ได้แล้ว จึงค่อยดึงลวดออก ดังภาพ

ลวดมองจากด้านใน

ลวดมองจากด้านบน

การประกอบกลับก็ใช้เทคนิคเช่นเดิมนะครับ คือการทำย้อนกลับ ระมัดระวังเรื่องน็อตสกรูเหลือนะครับ ต้องเก็บอะไหล่ น็อตสกรูที่ถอดออกมาให้เรียบร้อยนะครับ

บทสรุป ผลการซ่อมไดชาร์จครั้งนี้ วัดไฟฟ้าได้ตามภาพ 2 ภาพแรกนะครับ  สรุปว่าใช้ได้ การซ่อมเปลี่ยนแปรงถ่านไดชาร์จนั้น ช่างทั่วไปเขามักเปลี่ยนลูกใหม่ให้ หรือบางคนอาจจะซื้อของเชียงกงมาเปลี่ยนเพราะทำได้รวดเร็วกว่า แต่เมื่อพิจารณาของการเสียแล้วมีสิ่งที่จะเสียเพียงไม่กี่อย่าง เช่น แปรงถ่าน เร็คกูเลเตอร์ หน้าสัมผัส เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วขดลวดทองแดงจะไม่ค่อยเสีย หรือไหม้เลย และผมยังเชื่อว่า เนื้องทองแดงในอดีตมีคุณภาพสูงกว่าปัจจุบัน  ลองพิจารณาดูนะครับ การซ่อมครั้งนี้ใช้แปรงถ่านเพียง 80 บาทเท่านั้น สุดคุ้ม

เปลี่ยนมอเตอร์เปิด-ปิดกระจกประตูรถยนต์ Mitsubishi Lancer E-Car

การซ่อมเกี่ยวกับกระจกประตูในอดีต ได้แนะนำการเปลี่ยนสวิทช์ไปแล้ว แต่ในครั้งนี้ถึงคราวของมอเตอร์ขับเคลื่อนการเปิด-ปิด ที่เสีย 3 ตัวพร้อมกัน จึงถือโอกาสเข้าไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเองในคราวเดียวกันเลย

โชคดีที่รถรุ่นนี้สามารถใช้อะไหล่ร่วมกับยี่ห้อ Proton ของมาเลย์เซียได้ จึงได้ราคาถูกกว่า แต่เป็นของ Made in Malaysia (เป็นของใหม่) เมื่อดูคุณภาพการผลิตแล้วไม่น่าจะดีกว่าของที่ติดมากับรถ การซื้อมอเตอร์จำเป็นต้องถอดของเก่าไปให้เขาดูด้วยเพื่อจะได้ไม่ผิดด้าน ถ้าไม่ได้เอาไปอาจจะสบสนด้านขวา หรือด้านซ้ายได้ ไม่แน่ใจว่าจะมองจากข้างในรถ หรือจากยืนหน้ารถ ดูภาพมอเตอร์ก่อนก็แล้วกัน

ขั้นตอนการเปลี่ยนมอเตอร์ออกนั้นมีสิ่งต้องจัดการหลายอย่าง กว่าจะเข้าถึงมอเตอร์ได้ ดังนั้นลำดับการเข้าถึง มีดังนี้

1. ถอดสกรูจำนวน 3 ตัว ดังลูกศร แล้วถอดเบ้าออกด้วย 2 อัน (ลูกศรลง)

2. ใช้แรงดึงกรอบพลาสติกที่ประกบประตูออก ถ้าแน่นมากอาจใช้ไขควงปากแบนงัดออกตามกรอบ เพราะการยึดทั้งสองเข้าด้วยกันด้วยหมุดพลาสติก ดังรูป หลังจากนั้นต้องถอดขั้วสายไฟออกจากสวิทช์ด้วย

รูปนี้เป็นอีกประตูหนึ่งนะครับ แต่เพื่อให้ดูหมุดการยึดของประตู ตามลูกศรนะครับ มันเป็นพลาสติก มันกรอบแตกง่าย อาจต้องซื้อมาเปลี่ยนด้วย ตอนใส่กลับต้องระวังมันไม่ตรงรู

3. ใช้ประแจบล็อก ถอดน็อตจำนวน 3 ตัว ตามลูกศรในภาพ เสร็จแล้วเอาออกพร้อมกับแกะพลาสติกออกมา

5. ถอดน็อตที่ยึดโครงชุดมอเตอร์ออก จำนวน 5 ตัวตามลูกศรสีน้ำเงิน ดังภาพ

ตามภาพจะเห็นว่า ได้ทำหลายประตูอาจจะสบสน แต่จำนวนและหลักการเหมือนกัน ผมทำไปถ่ายไป แต่บางครั้งก็ลืมถ่าย ไปถ่ายเอาที่ประตูอื่น

4. ขั้นตอนการเอาชุดมอเตอร์ขับหน้าต่าง ออกมานั้นจะยุ่งยากลำบากนิดหนึ่ง เช่น กรณีมอเตอร์เสียที่ตำแหน่งปิดหน้าต่างสนิท (อยู่บนสุด) ซึ่งเราต้องการจะถอดกระจกออกจากเฟรมยึด เพราะมีสกรูยึดอยู่ 2 ตัว (พลาสติกสีขาวใกล้ ๆ กับลูกศรสีน้ำเงินล่างสุด) ดังนั้นในครั้งนี้ ผมต้องให้ถอดมอเตอร์ออกก่อนโดยใช้ไขควงแฉกล้วงเข้าไปไขเอาด้านใน แล้วจึงสามารถกดกระจกให้ลงมาด้านล่างได้ จากนั้นจึงถอดสกรูกระจกออกได้ แล้วค่อย ๆ เอากระจกลงมาด้านล่าง (ถอดออกจากกรอบไม่ได้ และไม่จำเป็น เพราะเราจะเอาเพียงชุดขับมอเตอร์ออกเท่านั้น)

5. ช่องรูขนาดใหญ่ด้านล่าง นั้นคือ ช่องที่จะเอาเฟรมมอเตอร์ออกมา จัดระเบียบเล็กน้อยก็สามารถถอดออกมาได้อย่างง่ายดาย ภาพเฟรมที่ถอดออกมา ดังนี้

6. จากภาพด้านบน การเปลี่ยนมอเตอร์ก็เพียงใช้ไขควงแฉกถอดน็อตสกรูออก แต่จำเป็นต้องใช้ไขควงชนิดตอกเพราะแน่นมาก ต้องใช้ค้อนตอกแรง ๆ จึงจะหมุนออกได้ (การหมุนจะต้องหมุนเข้าก่อนแล้วจะหมุนออกง่ายกว่า) ควรฉีดสเปรย์อเนกประสงค์ก่อน จึงจะถอดได้ เมื่อถอดออกแล้วอย่าเพิ่งใส่ชุดมอเตอร์ใหม่เข้าไปก่อน ควรฉีดสเปรย์ที่สายสลิงให้การขึ้นลงลื่นก่อน ใช้มือจับพลาสติกสีขาวดึงขึ้นลง 

7. ใส่ชุดมอเตอร์กลับเข้าไป ทดลองต่อสวิทช์ ทดสอบการหมุนของมอเตอร์ หากทำงานดีก็จัดการประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิม โดยทำย้อนกลับ อย่าลืมเสียบซ็อกเก็ตสายไฟ แผ่นพลาสติกให้เรียบร้อย

สุดท้ายนี้ ขอให้กำลังใจกับคนรักรถเก่า คนซื้อรถมือสอง หากสนใจซ่อมรถยนต์ด้วยตนเอง ท่านไม่จำเป็นต้องจบช่างยนต์มา ท่านก็สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง หากมีความสนใจ มีความพยายาม ไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้ เพราะใจเราคิดว่าทำได้

เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำแลนเซอร์ อีคาร์

พัดลมระบายความร้อนหม้อน้ำรถยนต์ ทำหน้าที่ดูดเอาความร้อนจากหม้อน้ำออกมา และเป่าระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ระบบเดิม ๆ มันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ เมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่กำหนดไว้มันจะทำงานทันที เมื่อเย็นแล้วจึงหยุด บางทีขณะขับรถตอนกลางคืน หรือขณะฝนตก พัดลมนี้อาจทำงานน้อยลง แต่เมื่อได้ไปซ่อมแอร์เปลี่ยนชุดคอนเด็นเซอร์ใหม่ ช่างเขาเปลี่ยนคอนเด็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไปบังหม้อน้ำรถยนต์ ช่างแอร์เขาเลยต่อรีเลย์ควบคุมให้มอเตอร์ระบายความร้อนทำงานทั้งตอนแอร์ทำงานกับเครื่องยนต์ร้อน ดังนั้น พัดลมระบายความร้อนจึงทำงานเพิ่มขึ้น ทำให้มอเตอร์พัดลมเสื่อมเร็วขึ้น เมื่อปีที่แล้ว (มิ.ย. 2555) พัดลมจึงหมดอายุขัยเกินกว่าจะซ่อมได้ และประจวบเหมาะที่ไปเสียจังหวัดภูเก็ต หมดสิทธิ์ที่จะเลือกแนวทางการซ่อม จึงให้ช่างที่ขายพัดลมเปลี่ยนให้ เป็นของใหม่เขาบอกว่าเป็นของ MITSUBISHI แท้ (เฉพาะกล่อง) ราคา 1,200 บาท โดยประมาณ จึงตกลงให้เปลี่ยนให้

พัดลมดังกล่าวใช้ได้ปีกว่า ๆ ก็เกิดมีเสียงบุชดัง และฝืด เมื่อขณะที่ตัดการทำงาน พัดลมจะหยุดทันที ซึ่งเป็นอาการที่ผิดปกติของมอเตอร์พัดลม ซึ่งปกติมันจะหมุนต่อด้วยแรงเฉี่อยไปอีกระยะหนึ่ง เมื่อตรวจสอบดูปรากฏว่า มอเตอร์ตัวนี้บุชด้อยคุณภาพ ทำให้พัดลมทำงานหนัก เกิดความร้อน เสี่ยงต่อเกิดไฟไหม้ได้ โดยเฉพาะรถที่ติดแกสเป็นเชื้อเพลิง ดังนั้น อย่ารอให้มันเสีย หรือเกิดเหตุร้ายขึ้นก่อน จึงเลยมาหาอะไหล่พัดลมมือสองมาใช้แทนดีกว่า และมีความเชื่อว่าของติดรถ เป็นของแท้ ทน ถึก มากกว่าเกรดอะไหล่

มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยดีกว่า

ขั้นตอนการถอดชิ้นส่วนพัดลมและอุปกรณ์ข้างเคียง

1. ถอดน็อตยึดเฟรมพัดลมของหม้อน้ำ 2 ตัว

2. ถอดน็อตยึดท่อยางเข้าหม้อน้ำ และสายยางไปท่อพักน้ำ ดังภาพ ตามลูกศรชี้

3. ถอดน็อตยึดเฟรมพัดลมคอนเด็นเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ตัว 

4. ถอดเฟรมพัดลมแอร์ออกมาก่อน โดยการดึงขึ้นมา ต้องถอดซ็อกเก็ตสายไฟออกก่อน (อยู่ด้านขวามือพัดลม) 

5. ถอดท่อน้ำทั้งสองเส้นออกชั่วคราวก่อน

6. ถอดซ็อกเก็ตขั้วสายไฟของมอเตอร์ระบายน้ำออกมา (อยู่ด้านหลัง-ตอนล่างของพัดลม)

7. ดึงเฟรมพัดลมหม้อน้ำออกมาเลย

8. นำเฟรมพัดลมมาถอดใบพัด และถอดมอเตอร์ออก

9. ใส่ของใหม่ (มือสอง สีดำ) เข้าแทนที่ 

   10. ตัดต่อสายไฟให้ถูกต้อง (ควรระวังขั้วบวก ลบ เพราะมีผลต่อทิศทางการหมุน) หากหมุนกลับทางทำให้การระบายอากาศไม่ได้ผล แล้วพันผ้าเทปให้เรียบร้อย

11. ใส่ทุกอย่างที่ถอดออกมากลับเข้าที่ตามเดิม

ข้อควรระวัง  ในการใส่ท่อยางกลับเข้าไป ควรให้ท่อยางยกขึ้นสูงจากจานจ่ายประมาณ 2-3 นิ้ว เพราะถ้าท่อยางสัมผัสกับจานจ่าย จะทำให้ฝาครอบจานจ่ายที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน จะเปลี่ยนเป็นตัวนำทำให้เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุได้ ผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วจากช่างของศูนย์บริการที่ไม่มีความรู้

ระยะห่างดังภาพ

ซ่อมปลั๊กพ่วง

ปลั๊กไฟที่เป็นปลั๊กพ่วงราคา 100 - 300 บาทเมื่อชำรุด หลายคนนำไปทิ้ง ซื้อใหม่ดีกว่า แต่ในฐานะบล็อกเกอร์ DIY จึงนำวิกฤติเป็นโอกาสทันที ในวันนี้ขอนำเสนอการซ่อมปลั๊กพ่วง 2 ราง รางแรกชำรุดเนื่องจากหนูมากัดสายไฟขาด รางที่สองสวิทช์เสีย มาดูหลักฐานกันเลย

ขั้นตอนการซ่อม

1. ซื้อสายไฟอ่อน (VFF) ขนาด 2*1.0 sq.mm. และปลั๊กตัวผู้
2. ปอกสายไฟปลายด้านหนึ่งให้ฉนวนออกมาพอประมาณ นำสายไฟสอดในช่องฉนวนพันสายดังภาพ

2. เปิดฝาหลังด้วยไขควงปากแฉกขันสกรูทุกตัวออก
3. ถอดสายไฟเดิมออกโดยการบัดกรีเอาความร้อนไปแตะแล้วดึงออกมา ดังภาพ

4. ปลายสายอีกด้านปอกฉนวนออกมา บัดกรีด้วยการนำหัวแร้งไปแตะที่ปลายสายทองแดงแตะตะกั่วให้หลอมติดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งสองเส้น
5. นำปลายสายทั้งสองไปบัดกรีกับแผงปลั๊กพ่วงตำแหน่งเดียวกับตอนถอดของเก่าออก ปิดฝาขันสกรูกลับเหมือนเดิม ผลลัพธ์ที่ได้ตัวที่หนึ่ง

ปลั๊กตัวที่ 2 สวิทช์เสีย แต่จะไม่เปลี่ยนสวิทช์ แต่ใช้วิธีบายพาสคือต่อตรงไปเลย ยกเลิกการใช้สวิทช์ เพราะสวิทช์ขนาดเล็กแบบนี้จะทนกระแสได้น้อย แม้ว่าในสเป็คจะเขียนว่า 5-15 แอมป์ แต่ผมไม่เชื่อว่าจะทนได้ถึง 15 แอมป์

ขั้นตอนการซ่อม มีดังนี้

1. ถอดฝาหลังออกมาเหมือนตัวแรก
2. บัดกรีย้ายปลายสายสีเหลืองที่ขั้วสวิทช์จากขั้วกลางไปยังขั้วบน (ย้ายจากลูกศรเล็กไปยังขั้วบน ลูกศรใหญ่)

3. บัดกรีให้ครบทั้ง 4 สวิทช์เหมือนกับข้อ 2
4. ปิดฝา ขันสกรู แล้วทดสอบการใช้งาน

เป็นอันเสร็จสิ้นการ DIY ในครั้งนี้

ขอแสดงความคิดเห็นในคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลั๊กไฟที่ผลิตในประเทศไทยหน่อย

จากประสบการณ์ และภาพที่เห็นจะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยห่วย ๆ เหลือเกิน ให้สังเกตโลหะที่เป็นทองแดง เมื่อเปรียบเทียบกับของญี่ปุ่นจะเห็นชัดเจนว่า

ของไทย เมื่อเราเสียบปลั๊กตัวผู้ไปครั้งแรกบางครั้งหลวม บางทีแน่น แต่ครั้งต่อไปหลวมตลอด ทั้งนี้เพราะทองแดงหรือโลหะที่ใช้ไม่มีการวิจัยหาคุณสมบัติการเป็นสปริงเหมือนของญี่ปุ่น

ของไทยเป็นโลหะทองแดงล้วน ๆ ไม่ผสมโลหะใด ๆ ให้มีคุณสมบัติของความเป็นสปริงเลย

ผู้ซื้อไม่สามารถเปิดดูโลหะข้างในได้เลย แม้ว่าจะมีราคาแพงแล้วก็ตาม

ดังนั้นหากผู้ใช้ต้องการคุณภาพสูง ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสูง เช่น เตารีด หม้อหุงเข้า จึงสมควรซื้อยี่ห้อ Panasonic, Clipsal มาประกอบเองดีกว่า